Сундук своими руками

   Дeлaeм сундук с крышкoй свoими рукaми.
  Сундук в стaрыe врeмeнa был oснoвным
  мeстoм для xрaнeния дoмaшнeй утвaри. Сeйчaс
  прямoй нeoбxoдимoсти для испoльзoвaния сундукa
  нeт, oн имeeт знaчeниe кaк прeдмeт интeрьeрa,
  сдeлaннoгo в рeтрo — стилe. При этoм eсть oднa
  интeрeснaя oсoбeннoсть тaкoгo издeлия, oн нaйдeт сeбe
  мeстo прaктичeски в любoй oбстaнoвкe.

В прeдыдущeй стaтьe кaк сдeлaть сундук было описание изготовления
корпуса или ящика сундука. Напомню основные размеры: Высота сундука без
крышки — 500 мм. , ширина — 1000 мм. , глубина — 660 мм. . При этом я сразу
замечу, что глубина увеличена, обычно её делали в районе 460-520 мм. .
Высота изделия вместе с крышкой 620 мм. , вот о крышке и поговорим.

Крышка сундука

Размеры крышки соответствуют размерам сундука, ширина 1000 мм. и глубина 660 мм. ,
все детали использовал толщиной 20 мм. . Сначала нам нужно собрать каркас, в этом
случае он изготовлен из шести деталей.

Торцевые планки шириной 100 мм. , длиной 620 мм. , толщиной 20 мм. , две штуки.
 
На планках верхняя кромка выпилена по дуге так, что торцы деталей остаются 50 мм. .
Конечно дугу можно сделать и более крутую, просто здесь в этом не было необходимости.
Чтобы не мудрить с циркулями, дугу разметил на одной детали, согнув металлическую
линейку по трем точкам и отчертив линию пропила карандашом. Правда после этого
ещё уточнил разметку по высоте ещё по четырем точкам. Отпилил и вышкурил
кромку по разметке, затем пользуясь этой деталью как шаблоном разметил
остальные три заготовки.

Средние поперечные планки (2 штуки) длиной 620 мм. , толщиной 20 мм. , шириной 90 мм. .
Внутренние бруски сделал меньше по ширине на 10 мм. , чтобы при закрывании крышки
они не упирались в четверти из фанеры, нашитые изнутри корпуса по верхней кромке.
Верхние кромки заготовки выпилены по такой же дуге, что и торцевые планки.

Продольные рейки длиной 1000 мм. , шириной 50 мм. , толщиной 20 мм. , две штуки.

Собираем каркас крышки

Продольные бруски совмещаем с торцами торцевых планок и притягиваем саморезами.
Надо заранее просверлить отверстия в продольных планках, чтобы при вкручивании
саморезы не расщепили заготовки. И ещё, если собранные детали не планируется
затем разбирать, то места стыков лучше промазать клеем, от этого прочность
изделия заметно увеличивается.

После сборки обвязки размечаем места установки внутренних поперечных планок.
При этом не обязательно делить продольные размеры ровно на три части, здесь
например я делал разметку отступив от торцевых деталей 240 мм. , в итоге
расстояние между внутренними поперечными планками получилось 540 мм. .
Внутренние детали устанавливаем по разметке и притягиваем саморезами так,
чтобы верхние кромки поперечных и продольных брусков были "заподлицо".

Обшиваем крышку рейками

Когда каркас собран начинаем обшивать крышку рейками. Собственно проще для этого
использовать фанеру, только толстую трудно согнуть, а фанеру 3 мм. согнуть можно,
но крышка получится тонковатой. Поэтому для обшивки использовал рейки толщиной 20 мм. ,
длиной 1000 мм. и шириной 55-60 мм. .

На рейках заранее сверлил отверстия под саморезы и делал зенковку под шляпки.
Прикручивал шуруповертом, установив трещотку чтобы не расколоть детали.
Места стыков, кромки реек промазывал клеем, при этом пришлось подгонять угол
кромок, чтобы детали плотно совмещались. Там где рейки неплотно прилегали,
притягивал дополнительно саморезами сквозь кромки.

Кромки можно пристрогать на фуганке, но это дело длинное, пока поймаешь нужный
угол рейка кончится. У меня есть небольшая циркулярка "Корвет", станок далеко
не идеальный, но для некоторых операций просто незаменим. У него пила выставляется
не только по высоте, но и по углу наклона, настраивается все очень быстро.
Ставил нужный угол пилы, направляющую по ширине детали и делал пропил. Углы
получались разные, от 4* до 7* градусов. Чтобы набрать всю крышку потребовалось
примерно 2-2,5 часа.

После сборки надо вышкурить всю крышку, особенно это касается верхней пласти.
Сделать это можно шлифмашинками, но у меня есть ШЛПС, поэтому шкурил на нём.
Здесь тоже есть некоторые сложности, подкладывал брусок под одну сторону чтобы
выровнять площадку. Шкурил половину, затем брусок перекладывал под другую сторону
по кромке.

После вышкуривания установил ручки, планку под навесной замок и навесил крышку
на петли. Затем всё снял и сундук покрыл паркетником.

Обивку сундука металлическими полосками делал уже после покраски. Готовой
ленты нужной ширины не оказалось, пришлось вырезать ножницами по металлу из листа.
Для углов взял ширину полос 70 мм. , для средних лент 45 мм. .
Угловые полосы сразу сгибал под углом 90*, но при обшивке торцов крышки сундука
приходилось их подрезать снизу. Места подрезки дополнительно пробивались гвоздями.
Гвозди использовались длиной 18 мм. с круглыми декоративными шляпками. Если гвоздей
такой длины не окажется, то придется их откусывать кусачками до нужного размера.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.