Строительный журнал

  Кaк сдeлaть стул из мaссивa сoсны.
  Тaкoй прeдмeт мoжнo сoбрaть испoльзуя
  нaбoр ручныx элeктрo инструмeнтoв,
  кoнeчнo при услoвии, чтo у вaс eсть
  гoтoвыe дeрeвянныe дeтaли.

Oбщий рaзмeры: высoтa спинки 1100 мм. , высoтa сидeнья бeз
мягкoй пoдушки 450 (440) мм. , ширинa сидeнья спeрeди 450 мм. ,
ширинa пo пeрeдним нoжкaм 420 мм. , ширинa пo зaдним нoжкaм 390 мм. .
Рaзмeры всex дeтaлeй привeдeны в пeрвoй стaтьe, стул из мaссивa.

В этoм вaриaнтe дизaйнa всe дeтaли собираются без шипов, в поперечные
пазы на ножках. После заготовки деталей начинаем сборку стула с задних
ножек и спинки. Напомню, что задние ножки высотой 1020 мм. , шириной 100 мм. .
По передней кромке начиная с высоты 450-460 мм. деталь спилена на угол так,
чтобы верхний торец остался шириной 35 (30) мм. .

На верхней части передней кромки делаем разметку пазов для установки
горизонтальных брусков. У меня получилось нижний брусок на высоте 140 мм.
от сиденья, верхний брусок 340 мм. вверх от сиденья. Выбираем поперечные
пазы шириной 50 мм. и глубиной 20(25) мм. . От верхних торцов отмечаем
100 мм. и выбираем площадку под верхнюю грядушку. Глубина среза зависит
от толщины грядушки, я брал верхнюю планку толщиной 20 мм. , поэтому
выбирал четверть под грядушку глубиной всего 5-6 мм. , иначе не совпадет
по высоте грядушка со спинкой.

Детали устанавливаются в пазы на клей и притягиваются саморезами, шляпки
я сразу топил, а затем заклеивал деревянными пробками по текстуре.
Горизонтальные детали спинки идут на расширение вверх, то есть нижний
брусок длиной 430 мм. , средний 440 мм. , грядушка 450 мм. . Это я округляю,
на пилотном образце размеры подбирал почти на "глаз".

На задней кромке ножек делаем паз под установку царги. Царга должна быть
на высоте стула без сиденья, здесь 430 мм. от нижнего торца ножек (от пола).
Заднюю царгу я взял толщиной 20 мм. , шириной 55 мм. , длиной 420 мм. ,
паз глубиной 20 мм. , утопил заподлицо с ножкой. Торцы задней царги должны
выходить за ножки примерно на 10-15 мм наружу.

Передние ножки высотой 430 мм. , сечением 55/55 мм. , боковые царги шириной 50 мм.
и толщиной 30 мм. . Для установки боковых царг так же выпилил площадки 50/10 мм.
от верхнего торца, и сделал пазы на задних ножках глубиной 10 мм. . Передняя
царга 420/55/20 мм. , приклеивается и прикручивается саморезами по фасаду,
без утапливания в ножку. Все равно у сиденья получается свес спереди 50 мм. .

Еще нужно сразу сделать пазы для установки боковых проножек, здесь они
такие же по сечению как и царги. Только если боковые царги надо делать точно
по длине, так как они упираются торцами в переднюю и заднюю царги, то проножки
надо взять длиннее, чтобы они выступали за ножки на 10-15 мм. ( спереди лучше 6-10 мм.).

Собираем задние ножки с горизонтальными брусками и крепим к ним передние
ножки на боковые царги и проножки. Первичную сборку можно провести без клея,
просто вставить детали в пазы и при необходимости прихватить саморезами.
Раскрепляем боковые проножки одной поперечной, сечение 50/30 мм. ,
длиной 370 мм. . Но поперечной детали делаем пазы глубиной 10 мм. снизу.

Прикручиваем переднюю царгу на саморезы, торцы детали так же выступают
за передние ножки. Между задними ножками, на царгах, крепим площадку
длиной 310 мм. , шириной 100 мм. и толщиной 20 мм. . Эта деталь идет
отдельно от сиденья и кожей не обивается.

Ну вот, стул уже стоит на ногах, уточняем размеры деталей и если все
нормально откручиваем саморезы, мажем места стыковки клеем и окончательно
притягиваем саморезами на место. Теперь нам надо сделать сиденье и спинку стула.
В первой статье я давал размеры этих деталей, в итоге они немного изменились.
Во первых оказалось что глубины маловато, поэтому ширина сиденья осталась
прежней, 450 мм. , а глубину увеличил до 440 мм. .

Спинку наоборот пришлось укоротить по высоте, иначе она упиралась в сиденье.
В итоге получилось сиденье шириной 450 мм. , глубиной 440 мм. , толщиной 20 мм. .
Спинка шириной 230 мм. , длиной (высотой) 360 мм. , толщиной 20 мм. .
Спинку и сиденье сделал из столярного щита, фанера не подошла. Мягкое
сиденье обивается по кромке полоской кожи на декоративные гвозди,
а в кромках фанеры гвозди держатся плохо.

После сборки изделие покрыто полиуретановым лаком. Но сначала была сделана
особая обработка морилкой под старину, так чтобы проявилась текстура.
Есть разные способы такой обработки, я делал более привычным: морилку
на стул наносим кисточкой, а затем протираем изделие тряпкой слегка
смоченной растворителем, до проявления текстуры. После высыхания покрываем
лаком паркетником, пойдут и современные водные лаки. В фотогалерее есть похожий стул,
но другой конструкции, смотри стул под старину.

После покраски набиваем мягкое сиденье и спинку. Сиденье обивается полностью,
можно пристрелить снизу кожу степлером, а затем пробить полоску по периметру.
Кстати кожу на сиденье натягивал без сшивания углов, а вот полоску пришлось
прошить чтобы не расходилась. Сначала хотел сделать мягкое сиденье толщиной
20 мм. , но заказчил просил потолще, поэтому поролон был выбран толщиной 50 мм. .

После стягивания обивки, высота сиденья стула получилась 475 мм. ,
с проминанием где то 460 мм. . В общем если брать толстый поролон, то стул
можно сделать ниже по высоте на 10 мм. , хотя и на этом вроде сидеть удобно.
Спинка обивается не доходя до кромок 10 мм. . Процесс такой же, отрезаем кусок
обивки и поролона по размеру (поролон толщиной 20 мм.), пристреливаем степлером
и затем обиваем по краям полоской свернутой из кожи, на декоративные гвозди.
Крепятся детали к стулу на саморезы, сиденье снизу сквозь царги, а спинка сзади,
сквозь горизонтальные бруски.