Строительный журнал

  Кaк сдeлaть стильный стoлик из цeлoй дoски с oбзoлoм.
  Сoврeмeнныe дизaйнeры прeдлaгaют кaк oживить интeрьeр
  квaртиры мeбeлью сдeлaннoй в дeрeвeнскoм стилe, с нaрoчитo
  грубoй oтдeлкoй пoвeрxнoстeй. Тoчнee финишнaя oтдeлкa
  всe тaки eсть, нo при этoм стaрaются oстaвить прирoдную
  тeкстуру и фoрму дeтaлeй. Люди видят пoдoбную мебель
  по телевизору и в интернете, соответственно заказывают
  себе что то похожее.

В этом случае журнальный столик изготавливается из целой доски шириной 500-550 мм. , на которой оставлен обзол на кромках. Есть варианты подобной мебели даже с корой, но это кажется не слишком надежно. Даже если кору специально приклеить к кромке, все равно есть риск постепенного шелушения и разрушения. Поэтому кору с кромок сбил топором, стараясь не повредить гладкий натуральный профиль.

Доска в среднем шириной около 500 мм. , у меня и рейсмуса такого нет. Поэтому строганул заготовку с обеих сторон на фуганке и затем хорошо вышкурил шлифмашинкой. Толщина детали после выстрагивания получилась 45 мм. , но здесь как раз приветствуется толстые грубые детали. На целых досках при высыхании появляются заметные трещины, они не заделываются и заливаются эпоксидкой. Для того, чтобы доски не лопнули совсем, трещины закрепил поперечными вставками в форме бабочек. Я уже делал в этом стиле столешницы для открытой террасы, подробнее статья столешница для улицы.

По дизайну передняя опора столика изготавливается из этой же доски, установленной под углом 45*. Желательно чтобы не только ширина деталей совпала, но и по возможности на изломе продолжился рисунок текстуры. Поэтому для сборки стыка распилил доску поперек, с длиной столешницы 1100 мм. и длиной (высотой) опоры 600 мм. . Так как в этом случае на изломе фасада не должно быть видно торца столешницы, то придется соединять заготовки "в ус", с запиливанием торцов под углом 45*.

Доски из лиственницы мало того что тяжелые, ещё и не высушенные до необходимых параметров, только слегка подсохли под навесом. Просто склеить угол в принципе не получится, поэтому пришлось подумать о разных способах усиления стыка шипами. Точного инструмента для засверливания гнезд под шканты на запиленных торцах под углом 45* у меня нет, а сверлить на глаз вряд ли хорошая идея. То же самое относится и к прорезанию гнезд под сплайны, плоские вставные шипы. Поэтому пораскинул мозгами и решил пойти другим путем.

Во первых, само угловое соединение должно быть без выступающего торца столешницы, поэтому запил в ус обязателен. Во вторых, столик должен прочно стоять на ножке, а соединение должно быть достаточно серьезным. При запиливании торцов выбрал уже известную форму с уступом на торце ножки, в который упирается запиленный торец столешницы.

При толщине доски 45 мм. на верхнем торце опоры сначала выпилил прямой выступ толщиной 20 мм. и длиной 45 мм. . На  переднем торце столешницы сделал прямой уступ толщиной 20 мм. и длиной 20 мм. . Четверти выпиливал на циркулярке по направляющей, выставив нужную высоту пилы.

Далее надо выступающие торцы уступов ещё запилить под углом 45*. У меня пила регулируется по наклону, так что особой проблемы нет. Только вот направляющую линейку не получается использовать, а угол должен быть точным.
Решил использовать ровный край стола самой циркулярки. Для этого выставил пилу под 45*, замерил линейкой расстояние от края стола до диска пилы на уровне стола, разметил это расстояние от торца на фасадной стороне столешницы и по полученной линии прикрутил саморезами строганный брусок.

При запиливании угла столешница укладывается на циркулярку фасадом вниз и двигается с упором бруска в край стола как по направляющей линейке. Высота пилы при этом должна быть точно по толщине выступа на торце детали. Так как длина выступа на столешнице и ножке разная, их надо замерять отдельно друг от друга. Небольшие отверстия на столешнице потом заклеил деревянными клинышками и вышкурил.
Правда с первого раза идеально точно не получилось, пришлось подгонять углы переставляя направляющий брусок на 1-2 мм. . При сборке столешница должна лежать на уступе ножки и при этом должно точно совпадать соединение в "ус".

Детали уже соединяются друг с другом, но необходимо усилить стык круглыми нагелями. Это будет в следующей статье сделать столик из доски, будем делать кондуктор для засверливания гнезд, сверлить отверстия под нагеля и собирать столик с двумя опорами из досок.