1 мая, 2017 
adminGWP 
Бoльшaя стoлeшницa из мaссивa свoими рукaми.
Дрeвeсинa — сaмый экoлoгичeски пoдxoдящий
для чeлoвeкa мaтeриaл. Стoл из дeрeвa
пoмoгaeт сoздaть уютную oбстaнoвку в дoмe.
Мoжнo скaзaть, чтo дрeвeсинa живoй мaтeриaл,
тaк кaк oнa рeaгируeт нa измeнeния влaжнoсти
и тeмпeрaтуры.
Этoт бoльшoй стол сделан для пикников, но не на улице, а в специальном
закрытом помещении. Прямого воздействия солнца и влажности
не предполагается. Поэтому он и собирается не как стол для бани,
или для установки на улице. Уличные столы чаще всего собираются
из отдельных деталей на болтах или саморезах. Столешницы из
отдельных досок с небольшими зазорами для стока влаги.
Здесь столешница склеена в виде столярного щита толщиной 40 мм. .
Общий размер столешницы 2000/900 мм. , высота самого стола 760 мм. .
Подстолье на двух ножках, не слишком сложное даже для сборки
в домашних условиях. Я уже писал про изготовление такого стола
в статье большой стол. Отличие этих столов в том, что в предыдущем
варианте столешница сделана из ДСП обклеенного пластиком, здесь
использовалось только дерево.
Быстрее всего у столярного щита начинают разрушаться торцы. Да и
внешний вид открытых торцов не всем нравится. Поэтому было принято
решение закрыть торцы обкладом. Есть несколько вариантов стыковки брусков
обклада на столешнице. Чтобы торцов не было видно совсем, бруски
лучше стыковать в "ус".
Для правильной сборки, обклад пришлось делать не только на торцах,
но и на кромках. Я выбрал ширину обклада 60 мм. , так сказать для
солидности. Поэтому столярный щит склеивал с учетом ширины
дополнительных деталей.
Для столярного щита доски толщиной 40 мм. пристрогал, сплотил и склеил.
Размер щита в чистоте (без учета запаса) 1900/800 мм. .
Далее выровнял поверхность шлифовалкой и обрезал по размерам.
Заготовил бруски обклада шириной 60 мм. и толщиной 40 мм. с небольшим
запасом по длине. Получилось две детали длиной 950 мм. и две 2050 мм. .
На кромках и торцах столярного щита ручным фрезером, четвертной фрезой
с опорным подшипником, сделал шипы и гребни. У меня получился шип
толщиной 14 мм. и высотой 10 мм. .
После этого, той же четвертной фрезой, прошёл пазы на брусках обклада.
Пазы как и шипы-гребни проходим с обеих сторон детали, так они получатся
точно по середине. Надо аккуратно подогнать пазы по толщине шипов,
чтобы они входили на место плотно, но без чрезмерных усилий.
После заготовки деталей замерил длину и запилил торцы брусков обклада
под 45*. Промазал клеем и одел обклад сначала на кромки столешницы.
У меня под рукой были длинные струбцины, ими сжал обклад при склеивании.
Затем точно подогнал длину торцевых деталей, промазал клеем и установил
на торцы столешницы. Здесь сжать сложнее, поэтому использовал простой
и надежный способ. Заранее просверлил отверстия глубиной 7-8 мм. ,
сверлом 8 мм. . В эти отверстия вкрутил саморезы 4/80 мм. и притянул
обклад на торцах столешницы.
Отверстия заклеил деревянными пробками по текстуре и вышкурил.
Для изготовления таких маленьких пробок коронки не найдешь. У меня
есть пара самодельных сверл, выточенных из старой перки, ими и делаю
такие детали. При необходимости можно притянуть саморезами и бруски
по кромкам столешницы, тогда не понадобятся жимки или струбцины
при склеивании. Так же можно установить карнизы под щит,
статья каминная полка.
После высыхания клея углы столешницы закруглил, вышкурил и прошёл
по кромкам профиль "калевка" ручным фрезером. Финишная отделка
состоит из тонировки под дуб, с последующим покрытием полиуретановым
бесцветным лаком в три слоя.
Тонировка наносится кистью, с последующим проявлением текстуры. Надо еще свежую
краску быстро протирать тряпкой, смоченной растворителем.
Опубликовано в рубрике