14 февраля, 2017 
adminGWP 
Рeмoнт и oбнoвлeниe кoмoдa свoими рукaми.
Чтoбы кaчeствeннo oтрeмoнтирoвaть стaрую мeбeль,
нeoбxoдимo пoлнoстью удaлить стaрoe лaкoвoe пoкрытиe.
Дeлo в тoм, чтo лaки кoтoрыe испoльзoвaлись в тo
врeмя сeйчaс пoчти нe выпускaются. Дo и определить
на глаз каким именно лаком было покрыто изделие
крайне сложно. А наносить современные синтетические
лаки на масляный дело ненадежное, можно сказать
бессмысленное.
В размерах комода ничего неожиданного нет, изделие похожей конструкции
можно сделать и сейчас. Общая высота комода 1040 мм. , ширина 980 мм. ,
глубина 560 мм. . Описание деталей есть в предыдущих статьях, начало
старый комод и продолжение темы ремонтируем старый комод.
Задняя стенка комода из фанеры.
Мы удалили старый лак, заделали трещины, сколы и вышкурили изделие.
На боковинах были добавлены новые филенки из мебельной фанеры, закрепленные
раскладками с наплавом.
Направляющие для ящиков из брусков.
Декоративные детали ящиков.
На ящиках заменены накладные фасадные детали, так как часть профильных
реек отсутствовала. Родные ручки — скобы так же были сломаны и частично
утеряны. Пришлось в магазинах подбирать что то подходящее по стилю, чтобы
не слишком резало глаз новизной.
Та фурнитура под старину которую продают сейчас, к старине имеет мало отношения.
Просто дешевый декор, но все таки что то можно найти если постараться.
Крепятся ручки на болтах длиной 20 мм. , а толщина фасадной стенки ящиков
получается 25 мм. . То есть нам надо утопить шляпки внутрь примерно на 7-9 мм. .
Для этого сначала делаем разметку ручек на ящике, затем сверлим отверстия
под болты, сверлом 4,5 мм. . После этого с внутренней стоны корпуса ящика
рассверливаем отверстие диаметром 15 мм. и глубиной 8 мм. .
Лучше всего для этого подходит сверло "Форстнера", перкой рискованно, можно
пролететь с глубиной.
Ножки комода.
Корпус комода без столешницы размером 950/980/560 мм. . Снизу установлены
четыре ножки, каждая в форме буквы "Г". Собирается каждая ножка из двух
планок шириной (высотой) 70 мм. , толщиной 25 мм. и длиной 200 мм. .
Соединение угла многошиповое, крепление к дну снизу на саморезах. Изначально
ножки были посажены на клей и прибиты гвоздями снизу.
Карнизы.
По нижней кромке корпуса, с фасада и по боковинам, установлены накладные планки
шириной 50 мм. и толщиной 15 мм. . Рейки посажены на клей и притянуты тонкими
гвоздями. Кстати так и было изначально, весь декор на гвоздях с клеем.
Верхняя кромка накладок установлена немного ниже уровня проема, чтобы ящик не
цеплялся, передние углы запилены "в ус".
Как я уже писал столешницу пришлось сделать новую, из столярного щита толщиной
20 мм. и размером 560/980 мм. . Столешница была установлена сверху на корпус
и снизу притянута саморезами сквозь бруски верхней рамки.
Ещё по теме, как отремонтировать старый посудный шкаф.
С фасадной стороны и на боковинах торцы и кромки столешницы закрываются
профильными брусками карниза, по задней стенке карниза нет.
Финишное покрытие сделано полиуретановым паркетником. Будем надеяться, что
современный лак прослужит столько же, как и старый масляный или спиртовый.
Опубликовано в рубрике