Модульный стол

  Дeлaeм oвaльную стoлeшницу с oбклaдoм свoими рукaми.
  Бюджeтный вaриaнт стoлeшницы из ДСП, для мoдульнoгo
  oвaльнoгo стoлa. Стoл сдeлaн из двуx сaмoстoятeльныx
  издeлий, кoтoрыe мoжнo испoльзoвaть oтдeльнo.
  При нeoбxoдимoсти пoлoвинки сдвигaются вмeстe
  и пoлучaeтся oбeдeнный oвaльный стoл.

Стoл в сбoрe высoтoй 760 мм. , столешница размером 1600/850 мм. .
Каждая половинка соответственно размером 800/850 мм. . Начало темы
в статье сделать овальный стол.

Для столешниц размечаем и выпиливаем из шлифованного ДСП по два куска
на каждый стол, размером 750/800 мм. . С одной стороны чертим циркулем
полную окружность, радиусом 400 мм. и отпиливаем по разметке.
С другой стороны кромка остается прямой.

Собираем основу из двух частей так, что у нас получается столешница
толщиной 32 мм. . При сборке детали мажем клеем и стягиваем саморезами
25 мм. с нижней стороны. Шляпки сразу утапливаем, а для этого сверлим
в нижней детали отверстия сверлом 3,5 мм. и зенкуем вход. Саморезы
вкручиваем по периметру, отступив от кромок 20 мм. , потом мы закроем
шляпки нижними брусками обклада.
Можно конечно сразу заказать ДСП толщиной 26-28-32 мм. , но это по расчетам
выходит заметно дороже, да и работать сложнее.

Далее делаем гнутые и прямые детали обклада толщиной 33 мм. . Собственно в идеале
толщина двух кусков ДСП должна быть 32 мм. , но на практике получается местами
от 32 мм. , до 34 мм. .
Ширина верхних брусков обклада 25 мм. .

Для этих столов используется покрытие непрозрачными красками, поэтому соединение
паз-шип не делал. Детали мазал клеем и притягивал к кромкам саморезами.
Только на брусках обклада заранее сверлил отверстия сверлом 3,5-4 мм. и расширял 
вход сверлом 8 мм. , глубиной 7-9 мм. .
При завершающей отделке в отверстия вклеиваются деревянные пробки.

По дизайну нам надо сделать обклад на кромках толщиной 70 мм. . Для прямоугольных
столов делал бруски обклада цельными, смотри стол на одной ножке.
Здесь решил склеить детали до нужной толщины отдельно.
Для этого заготовил две строганные доски толщиной 37 мм. , длиной 750 мм. ,
шириной 180-200 мм. .

Ширина нижних брусков обклада может быть от 50 мм. до 60 мм. .
Размечаем по кромке и выпиливаем гнутые детали шириной 55 мм. .
Мне хватило три доски, только после выпиливания первых деталей, остатки
я опять склеил друг с другом.

Гнутые кромки нижних брусков обклада после выпиливания сразу вышкуривал точно
по разметке с помощью шлифовального диска и барабана. Есть и другой путь,
чистая обработка кромок ручным фрезером по копиру после сборки.
Нижние бруски обклада накладываем снизу заподлицо с кромками и притягиваем
саморезами, шляпки сразу утапливаем.

Здесь саморезов не достаточно для стягивания, так как нам надо получить чистые
кромки, без зазоров и непроклеек. Поэтому каждую деталь при склеивании плотно
сжимал струбцинами.

Для следующей заготовки подгоняем торцы для точной стыковки, наносим клей,
так же притягиваем саморезами снизу и зажимаем струбцинами.

Когда обклад будет наклеен и клей схватится, проводим окончательную обработку
кромок. Прямые участки можно немного выровнять на фуганке, криволинейные
с помощью шлифовального диска, или ручного фрезера по копиру.
Далее следует шлифовка, вышкуривание шлифмашинками.

На кромках отступив от нижнего ребра 10 мм. прошел овальный паз, глубиной 5-6 мм. .
Сверху ручным фрезером проходил профиль калевку.

Дальше остается финишная отделка, выравнивание, при необходимости шпаклевка
и вышкуривание поверхностей, кромок и профилей.

В следующей статье делаем круглую столешницу такой же конструкции.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.