Копир для токарного станка

  Кoпир для тoкaрнoгo сдeлaнный из ручнoгo фрeзeрa.
  Этo кoпирoвaльнoe приспoсoблeниe сдeлaнo с испoльзoвaниeм
  минимaльнoгo кoличeствa инструмeнтoв и мaтeриaлoв.
  У мeня в рaспoряжeнии eсть прoстoй тoкaрный стaнoк,
  кoтoрый испoльзуeтся oт случaя к случaю. Пoявилaсь зaдaчa
  сдeлaть нeскoлькo сoтeн oдинaкoвыx тoчёныx дeтaлeй.
  С цeлью упрoстить рaбoту и былo сдeлaнo этo приспoсoблeниe.

Кaк вы видитe на фото выглядит все это совсем не гламурно, но зато просто
и сделано довольно быстро. Конечно следует сказать, что обдумывание идеи
заняло какое то время. В этот процесс входил и поиск в интернете, просмотр
похожих самодельных приспособлений.

В качестве режущего инструмента используется ручной фрезер. Установлен фрезер
на площадке из фанеры размером 500/200 мм. и толщиной 12 мм. . На фанере
просверлено отверстие для фрезы и крепёжных болтов. Кроме этого поставлены еще
бруски – упоры, которые дополнительно фиксируют фрезер. Фрезер устанавливается
между распорными брусками и крепится двумя штырями, которые проходят сквозь
отверстия в брусках и отверстия в площадке фрезера. Здесь вполне подошли
два гвоздя на 200 мм. .

Дальний конец площадки ходит по трубе вдоль всей длины станка. У меня под рукой
была стальная труба диаметром 1 и 3/4 дюйма. Труба достаточно жесткая, а главное
имеет гладкую поверхность. Крепятся концы трубы между двумя брусками 80/35 мм. .
Сами бруски прикручены к корпусу станка саморезами. У меня станина сделана из уголка,
какие то отверстия под саморезы уже были, а какие то просверлил дополнительно.

Трубу старался выставить поточнее, по уровню оси станка. Здесь получилось что
центральная ось трубы совпадает с рабочей осью токарного станка. На трубу насажены
два бруска с заранее просверленными отверстиями. Диаметр отверстий соответствует
диаметру трубы, при это надо добиться чтобы скользящие детали легко ходили
по направляющей. К этим брускам саморезами закреплена основная площадка с фрезером.

Еще одна деталь установленная на самом станке, это горизонтальный брусок
с фасадной стороны для крепления шаблона профиля. Брусок я взял сечением 30/70 мм. ,
крепится он на саморезы к двум вертикальным стойкам. Стойки так же крепятся к станине.
Горизонтальный брусок установлен таким образом, что верхняя кромка идет точно
по оси станка. Если копир не нужен то брусок снимается, фрезер просто откидывается назад,
и можно работать резцами.

На рабочей площадке приспособления крепится упор из куска фанеры. Эта деталь
движется по профилю и является собственно копиром. Устанавливается упор вертикально,
крепится с помощью переходного деревянного бруска на торце площадки. Брусок крепления
сразу приклеивается к площадке и стягивается саморезами, а вот упор копир съемный,
притягивается к бруску двумя саморезами без клея. Размер выступающей части копира
регулируется уже после сборки всего приспособления.

Теперь остается сделать шаблон детали. Его мы так же делаем из фанеры, ну или из МДФ.
Шаблон прикручивается саморезами к внешней стороне переднего горизонтального бруска.
Ось шаблона должна точно совпадать с верхней кромкой бруска, а верхнюю кромку напомню
мы выставили по рабочей оси станка.

Конечно это приспособление слишком простое, чтобы быть универсальным. Это скорее
базовая, как говорят бета – версия. Но все таки нужные детали были сделаны, причем
заметно быстрее и точнее чем резцами. Сначала делал круглую заготовку, чтобы не
снимать каждый раз шаблон, просто устанавливал на верхней кромке горизонтального
бруска рейку нужной толщины.



Обнаружились и некоторые нюансы: Не получилось работать фрезером передвигая его
одной рукой. Пришлось удерживать рабочую площадку двумя руками. Это вопрос
скольжения по трубе, при перекашивании клинит и двигается рывками.

Подбор фрезы для работы то же важный момент. Острые конусные фрезы могут подойти
только для обработки острых углов, обработать ими всю деталь не получается.
То же самое касается и фрез с закругленной рабочей поверхностью.
Лучше и быстрее проходить детали концевой фрезой "бочонок". Это собственно
фреза – копир только без подшипника. Здесь есть вопрос выбора диаметра фрезы.
Фрезы большого диаметра, до 18 мм. работают нормально, но при этом изгибы
профиля получаются более пологие. Фрезами диаметром 6-8 мм. можно делать более
крутые профили, но работать придется помедленнее. Но и этими фрезами острые
углы сделать не получится, предел сам диаметр фрезы.

Пойдем дальше.
В общем и целом с помощью такого приспособления можно копировать не слишком сложные
комплекты деталей. Но поработав немного понимаешь, универсальности приспособлению
не хватает. Есть мысль делать витые столбики и ножки мебели, здесь такого не сделаешь.

Во первых нужна винтовая подача для перемещения площадки. И главное надо идти
дальше и копать глубже.  Более сложный, но в то же время и более перспективный вариант,
это использование в качестве режущего инструмента дисковой пилы. Собственно можно
установить на такую же площадку электродвигатель с циркулярной пилой и работать
так же передвигая площадку руками по копиру. Но все же с подачей будет посерьезнее.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.