Киот своими руками

  Кaк сдeлaть свoими рукaми рaмки из дeрeвa.
  Киoты прeднaзнaчeны для зaщиты икoны oт
  внeшниx, нeблaгoприятныx вoздeйствий.
  Нo пoдoбныe кoнструкции, тoлькo с другими
  нaзвaниями, испoльзуют для xрaнeния
  и другиx цeнныx рaритeтныx плoскиx
  прeдмeтoв.

Eсли у вaс в дoмe eсть икoнa, тo для eё сoxрaнeния лучше всего
сделать киот. И даже не важно ходите вы в церковь или нет, семейные
православные реликвии оберегают все нормальные люди. Тем более 
что ценность иконы, далеко не всегда определяется деньгами.

Здесь представлен достаточно простой вариант изделия, без украшения
резьбой, остекленной дверцы и использования ценных пород дерева.
Главное чтобы корпус киота выполнял свою основную функцию, защита
от внешнего воздействия.
Конструктивно это две рамки: Внутренняя с изображением и внешний
короб закрытый стеклом.

Рамка из дерева.

Внутренняя рамка собирается так же, как и обычные рамки для картин.
Делаем или покупаем профильные бруски – багеты, запиливаем под
углом 45* и склеиваем.

Профиль я делал фрезой для багетов, или старого профильного плинтуса.
Эта рамка довольно большая, поэтому сечение брусков должно быть
соответствующее. Что касается размеров деталей, буду приводить
те что есть.

Бруски для рамки сделал шириной 55 мм. и толщиной 32 мм. . С фасадной
стороны прошел профиль, с внутренней сделал четверть 10/10 мм. . Глубина
четверти и соответственно толщина брусков зависят от толщины иконы,
для деревянной доски глубина четверти делается больше, соответственно
и толщина рамки увеличивается.

В этом случае изображение написано на папирусе, без подрамника. Поэтому
достаточно натянуть холст на кусок листового материала, МДФ, ДВП,
или мебельную фанеру толщиной 4-6 мм. .

Сборка углов рамки.

Перед запиливанием багетов, необходимо точно определиться с размерами.
У меня изображение размером 540 мм. на 770 мм. . Разметка идет
по четверти, в итоге получилась рамка 630/860 мм. . Размер внутреннего
проема рамки 520/750 мм. , то есть меньше размеров изображения по высоте
и ширине на 20 мм. .

Профильные бруски запиливаем под 45*, собираем на сухую, проверяем
размеры и углы. Затем склеиваем детали с помощью угловых струбцин
или других вариантов стяжки. Я иногда сжимаю рамки связанной петлей
резиновой лентой, вырезанной из старой камеры. Так детали точно
совмещаются по торцам.

Натягивать резину лучше вдвоем, или забить в стол два гвоздя без шляпок,
по ширине одной стороны рамки. Натянуть резину сначала на гвозди, потом
аккуратно снять, оставив рамку стянутой.
Подробнее смотри статью рамки своими руками.

Когда клей высохнет снимаю резину и делаю усиление рамки плоскими шипами.
Если усиление не сделать, рамка быстро рассыпется, склейка деталей торец
в торец недостаточно прочная.
Для этого делаю пропилы на углах с внешней стороны на циркулярке.
Ширина пропила у меня получается 4 мм. , но это зависит от развода пилы.
По глубине надо быть внимательным, пила не должна выйти наружу, иначе
придется делать все заново.

Теперь надо найти или сделать шипы, плоские щепки толщиной 4 мм. Толщину
подбираем так, чтобы шипы плотно входили в пропилы, но вдавливались рукой.
Молотки в этом случае исключаются, детали лопнут.
Смазываем шипы клеем и вставляем в пропилы, после того как клей высохнет
излишки срезаем и вышкуриваем. Работать с рамкой дальше, подгонять, шкурить,
можно только после вклеивания шипов. Если все сделано аккуратно, то после
вышкуривания и покрытия лаком, шипы почти не заметны.

В рамку выпилил по размеру четвертей основу из МДФ 538/768 мм. .
ДВП при таких размерах получилась слабовата, поэтому пришлось заменить.
С обратной стороны основу изображения закрепил тонким штапиком,
сечением 6/6 мм. .

Теперь можно перейти к изготовлению наружной коробки, корпуса изделия.
В следующей статье киот продолжение, завершающий этап работы.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.