Как сделать стол

  Прoстoй стoл из дeрeвa мoжнo сoбрaть испoльзуя
  тoлькo ручныe инструмeнты. Кoнeчнo этo вoзмoжнo
  eсли у Вaс eсть гoтoвыe стрoгaнныe бруски для
  нoжeк и цaрг. Сбoркa нoжeк с цaргaми элeмeнтaрнo
  прoстa, здeсь нeт шипoв, шкaнтoв и клeeвыx сoeдинeний.
  Стoлeшницу мoжнo пoдoбрaть пo свoeму усмoтрeнию.

Oбщиe рaзмeры стoлa: Высoтa 760 мм. , ширинa 1000 мм. , глубинa 700 мм. .
Пo рaзмeрaм этo нoрмaльный стoл для нeбoльшoй куxни, xoтя имeннo
этoт вaриaнт сдeлaн кaк пристaвкa для рaсширeния плoщaди oбeдeннoгo
стола. Статья стол на двух ножках.

Столешница.

Столешница размером 1000/700 мм. , толщина по обкладу 700 мм. .
Эта столешница сделана не совсем обычным способом, я уже делал подобную
конструкцию несколько лет назад. Столы исправно служат, только на стыке
столешницы и обклада появился перепад высоты. В общем простой совет, не
надо зацикливаться именно на представленном варианте, столешница может
быть любая, дерево, ламинат, шпонированная ДСП или МДФ, искусственный
камень или ДСП обклеенная прочным пластиком. На конструкцию стола выбор
материала никак не повлияет, кроме всего прочего столешницу можно в любой
момент заменить на другую.


Вид столешницы снизу.

Основа столешницы рамка из брусков 100/28 мм. собранная на шипах. Размеры
рамки 960/660 мм. . Сборка на шипах самая надежная, но здесь это не обязательно.
Рамку можно собрать запилив торцы в "ус", под углом 45*. Углы склеить, для
прочности стянуть саморезами, шляпки сразу утопить миллиметров на 5 чтобы
они не мешали окончательному дострагиванию.

На рамку наклеена мебельная фанера толщиной 12 мм. . Фанеру при склеивании
притянул струбцинами. После того как клей высох подровнял кромки на фуганке.
Общая толщина столешницы получилась 40 мм. , это не догма, можно делать толщину
столешницы 30-35 мм. .

По кромкам столешницы сделан обклад из реек толщиной 20 мм. и шириной 70 мм. .
Что касается ширины обклада, у меня была задача сделать стол совместимый
с другими, уже готовыми столами. Если делать обычный отдельный стол, то
ширина обклада должна соответствовать толщине столешницы, или выступать
снизу на 10-15 мм. .

Рейки обклада размечал по столешнице и запиливал торцы под 45*. Далее
наклеивал обклад на кромки столешницы выравнивая по верхней пласти "заподлицо".
У меня есть длинные струбцины, с ними это сделать не сложно. Если же у вас такой
возможности нет, то обклад при склейке можно притянуть саморезами.
Конечно лучше это сделать вкручивая саморезы изнутри рамки столешницы.

Если стол предполагается покрыть темным лаком или непрозрачными красками, то
притянуть бруски обклада можно и снаружи, так конечно проще и надежнее. Но при
этом нужно заранее рассверлить вход самореза сверлом диаметром 8-10 мм.
и глубиной 4-5 мм. При вкручивании самореза шляпка сразу утапливается,
а в отверстие надо вклеить деревянную пробку. Если стол собираетесь покрывать
лаком, то не поленитесь, тщательно подберите деревянную пробку по цвету, текстуре
и точно по форме отверстия.

После сборки столешницу тщательно вышкуриваем, выравниваем все перепады и углы.
Сверху, по кромке, ручным фрезером проходим профиль "калевка". Снизу, отступив
от нижней кромки 10 мм. пройден профиль "галтель", т.е. внутренний овал.
Галтель можно пройти заранее, а можно и вообще не проходить, это по вкусу.

Подстолье.

После того как мы сделали столешницу остается самое простое, собрать подстолье,
то бишь соединить ножки с царгами. К конструкции этого стола были определенные
требования, он должен быть разборным и одновременно достаточно устойчивым.
В разобранном состоянии он должен помещаться в легковой автомобиль, ну и просто
занимать меньше места в кладовке. По устойчивости он должен выдерживать
банкет, не шататься и не падать.

Поразмыслив о разных вариантах складных ножек, решил пойти известным и достаточно
распространенным путем. Ножки с царгами соединяются при помощи угловых стяжек
для столов. Такие стяжки есть практически в любом магазине фурнитуры.
Единственно так как ножки должны легко сниматься, то пришлось отказаться
от шипов или шкантов на торцах царг. На самом деле, при условии точной
подгонки торцов царг и правильной установки стяжек, стол и без шипов получается
прочным и устойчивым.

Ножки и царги сделаны из березы, мягкие породы дерева здесь лучше не использовать.
При стягивании торцы царг и ножки будут сминаться и устойчивость пострадает.

Ножки стола прямые, сечением 60/60 мм. , длина ножек в чистоте 720 мм. .

Царги шириной 80 мм. толщиной 25 мм. . При желании можно увеличить ширину царг
до 100 мм. , а толщину взять от 18 мм. .
Длина царг у меня получилась 780 мм. – две штуки, и 480 мм. – две штуки.
Свесы крышки стола по ножкам 50 мм. со всех сторон.

Для установки стяжек на внутренней стороне царг нужно сделать поперечные пропилы
на глубину примерно 5 мм. . Эти пропилы можно сделать на циркулярке или просто
ножовкой. Для тех стяжек которые были у меня, пропилы сделаны на расстоянии
44-45 мм. от торцов царг. Стяжки могут немного отличаться по размерам, поэтому
сначала установите ножку на торец, приставьте к ней две царги и сделайте
разметку пропилов. Ножка должна немного не доходить до стяжки, если ножка
упрется в пластину, то хорошего сжатия не получится.

Далее раскладываем царги на перевернутой столешнице и прикручиваем стяжки
к царгам саморезами, шуруповертом или отверткой. Для удобства и точности
обратите внимание на то, чтобы все стяжки были установлены на одной высоте,
так мы получим возможность устанавливать любую ножку в любой угол стола.
Сами царги я прикрутил к столешнице на мебельные уголки.
Если конструкция кажется сложной, посмотрите совсем легкий
вариант, статья простой стол.

Теперь перейдем к ножкам. Одно ребро ножки, то которое обращено внутрь стола,
надо немного срезать. Далее линейкой замеряем высоту центров отверстий на пластинах
стяжки. В комплект стяжки входит шпилька с резьбой и барашек для затягивания, 
у меня шпильки были диаметром 8 мм. . На срезанном ребре ножки отмечаем
центр сверления для установки шпильки. Сверло я использовал 6,5 мм. ,
сначала попробовал сверлить 6 мм. но оказалось трудно вкрутить шпильку в березу.
Глубина сверления примерно 50 мм. .

Шпильки вкручивал ключом, навернув и законтрив две гайки. Дальше все просто,
ставим ножки на место и наворачиваем барашки. Снять или установить ножки при
таком варианте сборки дело нескольких секунд. Стол переворачиваем и проверяем
где нибудь на ровной площадке длину ножек. При необходимости ножку снимаем
и подгоняем по высоте. Кстати говоря здесь есть простой вариант подгонки,
можно подложить на верхний торец ножки твердую пластинку нужной толщины
и затянуть барашек, ножка соответственно станет выше.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.