28 декабря, 2017 
adminGWP 
Сбoркa дeрeвяннoгo стoлa нa двуx нoжкax.
Чтoбы сдeлaть стoл, нaм снaчaлa нeoбxoдимo
зaгoтoвить нужныe дeтaли. Eсли рaбoтa прoxoдит
в дoмaшниx услoвияx, тo бoльшую чaсть мaтeриaлa
мoжнo прoстo купить нa стрoитeльнoм рынкe.
Дaжe в этoм случae стильный сaмoдeльный стoл
oбoйдeтся кaк минимум в двa рaзa дeшeвлe
пoкупнoгo.
Oснoвaниe стoлa выпoлнeнo нa двуx нoжкax, с гoризoнтaльными пoпeрeчными
oпoрaми. Тaкoй вариант соединения деталей проще, чем сборка ножек на шипах.
При этом прочность изделия может быть даже выше, чем у классического
подстолья.
Детали стола.
Нам необходимо заготовить две нижние горизонтальные опоры длиной 660 мм. ,
шириной 120 мм. , толщиной 40 мм. . Снизу заподлицо с торцами наклеиваются
подпятники размером 120/120 мм. , толщиной 10 мм. .
Вертикальные стойки высотой 670-673 мм. , шириной 120 мм. , толщиной 100 мм. .
Они либо склеиваются, либо стягиваются саморезами из трех брусков толщиной 40 мм.
и шириной 100 мм. . Подробнее изготовление этих деталей в статье самодельный стол.
Нижняя горизонтальная опора и вертикальная ножка при сборке образуют деталь
в виде перевернутой буквы "Т". Две такие ножки скрепляются между собой с помощью
верхнего и нижнего продольного бруска, длиной 920 мм. , шириной 80 мм. ,
толщиной 40 мм. . Для этого ещё при склеивании на вертикальных столбиках
оставляем пазы глубиной 60 мм. , шириной 40 мм. .
На нижних продольных брусках выбираем пазы, отступив 60 мм. от торцов.
Ширина пазов соответственно нижней опоре, то есть 120 мм. , глубина 20-22 мм. .
Сборка похожей конструкции увеличенного размера в статье большой стол.
Сборка основания.
При сборке раскладываем две горизонтальные опоры, размечаем на них середину,
ставим сверху нижний продольный брусок с клеем и стягиваем саморезами 90 мм.
сверху.
Вертикальные стойки ставим на горизонтальные опоры так, чтобы они вошли пазами
на продольные детали. Выравниваем по центру и стягиваем 4 саморезами снизу.
Саморезы я брал желтые, длиной 100 мм. и диаметром 5 мм. . У них и резьба
хорошая и шляпка 12 мм. . Перед стягиванием сверлил отверстия на 2/3 глубины,
иначе их трудно будет вкрутить.
Основание стола уже стоит на своих ногах, дальше надо дополнительно скрепить
между собой верхние торцы ножек. Там так же заранее оставлены пазы глубиной 60 мм. .
По ножкам делаем разметку и выбираем пазы шириной 100 мм. и глубиной 20 мм.
на нижней кромке. Продольная тяга должна плотно войти в замок на верхних
торцах ножек, сверху эту деталь так же притягиваем саморезами.
Основание почти собрано, но для установки столешницы нам нужны и поперечные
бруски на верхних торцах ножек. Для них так же делаем пазы глубиной 30 мм.
и шириной 40 мм. . Пазы я заранее пропиливал на циркулярке по ширине и глубине,
а затем где вырубал стамеской, а где выбирал ручным фрезером.
Длина поперечных брусков 640 мм. , ширина 40 мм. , толщина 30 мм. .
Укосы на ножках стола.
В принципе подстолье готово, но для прочности необходимо поставить укосы
сверху и снизу, на обеих ножках.
Для разметки нижних укосов чертим на бумаге или ДВП угол 90*. По высоте отмеряем
240 мм. , по ширине 190 мм. . Рисуем произвольную форму, например как на фото.
Здесь ширина детали по торцам 55-60 мм. , в центральной части 50 мм. ,
толщина так же 40 мм. .
Текстура дерева должна идти по укосу диагонально, только так деталь такой
формы получится достаточно прочной.
Верхние укосы размечаем по высоте 140 мм. , по длине 180 мм. .
Форма так же произвольная, но все детали должны быть сделаны по одному шаблону.
Выпиливаем фрагменты по разметке лобзиком и затем выравниваем, вышкуриваем
шлифмашинками, шлифовальным диском, барабаном, или просто вручную.
По верхним кромкам проходим профиль фрезером, в этом случае сделано простое
заоваливание.
В подобных конструкциях столов, укосы я ставил на ножки с соединением шип-паз.
Но из за формы нижней детали такой вариант не подходит. Можно закрепить
нижние укосы на круглых вставных шипах, только сложно будет разметить гнезда
и точно собрать конструкцию.
Поэтому применил упрощенный способ сборки, склеивание и стягивание саморезами.
При таком варианте надо очень точно подогнать кромки и торцы укосов к ножкам,
только тогда детали хорошо приклеятся и соединение будет прочным.
На подготовленный укос наносил на стыки клей и притягивал саморезом 100 мм.
к вертикальной ножке. Снизу укос притягивал сквозь горизонтальную опору саморезом 75 мм. .
Перед склеиванием сверлил отверстия под саморезы, а для верхнего ещё рассверливал
вход диаметром 12 мм. и глубиной 10 мм. После вкручивания большого самореза
в эти отверстия вклеил деревянные заглушки и вышкурил.
Так же крепится и верхний укос: Подгоняем угол, сверлим отверстия, наносим
клей и притягиваем саморезом 100 мм. к ножке и 55-60 мм. сквозь поперечные бруски подстолья.
Ещё для точности некоторые укосы сначала прижимал к ножкам струбцинами,
а потом закручивал саморезы.
Ну вот основание стола окончательно готово, остается вышкурить и покрыть краской и лаком.
Стол после покраски.
Продолжение в следующей статье, будем делать столешницу из фанеры, с обкладом из
деревянных брусков.
Опубликовано в рубрике