16 июля, 2017 
adminGWP 
Кaк рaссчитaть и сдeлaть двeрь из мaссивa дeрeвa.
Двeрь из сoсны с нижнeй филeнкoй и чaстичным oстeклeниeм.
Прeждe чeм приступить к рaбoтe нaдo прoизвeсти рaсчeт всex
дeтaлeй с тoчнoстью дo миллимeтрa. Для этoгo нa листкe бумaги
нaрисуйтe двeрь в мaсштaбe 1/10, рисoвaть или чeртить удoбнee
испoльзуя линeйку и циркуль. Пoслe этoгo рaспишитe рaзмeры
всex дeтaлeй двeри. Тoлькo тaк Вы будeтe уверены что не
ошибетесь при изготовлении деталей.
Двери на фото высотой 2000 мм. , шириной 760 мм. , толщина всех
деталей 40 мм. . Конечно размеры могут быть любые, для этого придется
пересчитать все внутренние детали.
Основа любой классической деревянной двери это обвязка. Наружная обвязка
этой двери состоит из двух вертикальных брусков длиной в чистоте 2000 мм. ,
шириной 120 мм. и двух горизонтальных.
Нижний горизонтальный брусок шириной 120 мм. , длиной 520 мм. , плюс два
шипа длиной 60 мм. , шириной 90 мм. , толщиной 16 мм. .
Верхний горизонтальный брусок, или перемычка, по нижней кромке сделан в
виде арки. Радиус дуги по нижней кромке 260 мм. , ширина перемычки
в середине 120 мм. . Общая ширина верхней перемычки получается 380 мм. .
Для этого сначала клеится заготовка общей длиной 640 мм. и шириной
280-300 мм. . Клеить на всю ширину нецелесообразно, острые углы обломятся
еще при сборке. Поэтому клеим и расчерчиваем перемычку с тупыми углами,
а после сборки доклеиваем недостающие уголки арки.
Шипы я делал широкие 220 мм. , хотя обычно рекомендуется на такой широкой
перемычке делать по два шипа, чтобы не ослаблять прочность вертикальных брусков обвязки.
В этом случае широкие шипы должны увеличить прочность самой арочной перемычки.
Длина шипов 60 мм. , толщина 16 мм. .
Внутренние детали обвязки состоят из средней перемычки длиной 520 мм. + два
шипа по 60 мм. . Ширина перемычки 60 мм. , здесь все внутренние бруски
обвязки шириной 60 мм. и толщиной 40 мм. , в том числе и верхняя дуга.
Еще нужны два длинных вертикальных бруска длиной 1160 мм. плюс два шипа по 40 мм. .
Пять коротких брусков длиной 110 мм. плюс два шипа по 40 мм. .
Верхняя деталь в форме дуги, радиус по внешней кромке 150 мм. , радиус по
внутренней кромке 90 мм. В торцах дуги задолблены гнезда, при сборке торцы
дуги должны точно совпадать с верхними торцами внутренних вертикальных брусков.
Шипы для внутренних брусков обвязки сделаны укороченными 35-40 мм. , этого
достаточно для прочной склейки внутренних деталей, ширина коротких шипов 40 мм. .
Предварительную сборку и подгонку деталей удобнее делать когда дверь установлена
на кромку, для этого можно сделать специальные упоры.
Между двумя нижними брусками обвязки устанавливается классическая филенка.
Пазы для установки филенки можно сделать ручным фрезером четвертной фрезой
с опорным подшипником, у меня получается паз 10/10 мм. . Филенка при сборке не должна
упираться в дно пазов, поэтому хотя расчетные размеры филенки 300/540 мм. делать
нужно размеры 296/536 мм. .
Филенка сделана для сборки на "фигарей", т.е. она не вклеивается а входит в
пазы обвязки на "расклин", для этого торцы и кромки проходят специальной
фрезой. Классическую филенку можно заменить на более простую в изготовлении.
Для этого можно использовать столярный щит толщиной 16-20 мм. , качественную
фанеру 10-20 мм. , или еще лучше МДФ. Пазы в обвязке в этом случае делаем
соответственно толщине материала. Филенки из других материалов тоже не нужно
вклеивать, филенка должна плотно входить в пазы. Другой дизайн обвязки,
в статье как сделать дверь.
Этот рисунок сделан от руки, без масштаба. Размеры деталей двери.
Когда дверь собрана и склеена сразу доклеиваем недостающие уголки верхней арки.
При этом одна кромка детали должна быть пристрогана для склейки, а другая
выпилена по дуге так, чтобы детали совпали с основной, верхней перемычкой.
Стекла я устанавливал в четверть, саму четверть делал уже после склеивания
двери. Ручным фрезером проходил четверть высотой на половину двери, т.е. 20 мм. ,
ширина четверти 10 мм. . Для крепления стекол использовал раскладки с наплавом.
Описание изготовления есть в статье Ручным фрезером раскладки для двери.
По этому же дизайну можно сделать и классические деревянные филенчатые двери.
Филенчатые на мой взгляд делать хотя и тяжелее, но технически проще и быстрее.
Только при изготовлении филенчатых дверей дополнительные уголки доклеиваются
еще до сборки всего изделия. В них сразу надо проходить паз для установки филенок.
Двери из массива простого дизайна в статье дверной блок с фрамугой. Там дуга на нижней
кромке верхней перемычки более пологая и намного проще в изготовлении.
Такие двери можно сделать с некоторыми упрощениями, я имею в виду верхнюю арочную
перемычку. Абсолютно все то же самое, остаются все детали по тем же размерам.
Единственное изменение это верхняя перемычка, она прямая. Сделать такую дверь проще
и заметно быстрее, кроме этого двери с прямыми горизонтальными брусками обвязки
надежнее и долговечнее. Совершенно другой стиль, сплошные глухие двери под старину,
статья двери из массива.
Опубликовано в рубрике