Двери со стеклом

  Будeм дeлaть дeрeвянныe двeри с oдним стeклoм.
  Этo издeлиe сaмoй прoстoй кoнструкции, oбвязкa (рaмкa)
  сoстoит всeгo из чeтырex дeтaлeй. Eдинствeннoe дoбaвлeниe, 
  этo нaклeeнный фрaгмeнт нa oдин из вeртикaльныx
  брускoв oбвязки. Стeклo устaнaвливaeтся в чeтвeрть
  и крeпится рaсклaдкaми (штaпикoм).

Эти двeри были сдeлaны в кoмплeктe с другими, смoтри стaтью двeри с филeнкoй.
Oтличиe у ниx в тoм, чтo нa oднoй пaрe установлена филенка, а на двух других
одно большое стекло. Внутренний сегмент был добавлен не просто для разнообразия,
а для поддержки общего стиля.

Остекленные двери, так же как и предыдущие, сделаны с четвертью 25/15 мм. на
верхнем торце и по двум кромкам, для установки в уже готовые металлические
коробки. Но общие размеры от этого не меняются, я просто сделал вертикальные
бруски обвязки и верхний горизонтальный брусок шире на 15 мм. .

В размерах первая цифра идет для обычной двери, в скобках для двери с четвертью.
Высота двери так же нестандартная, хотя на самом деле эти двери для одной из серий
стандартных панельных многоэтажек. Что касается дверей именно этого дизайна,
то пересчитать размер здесь не составляет никакого труда, стекло замеряем
уже после сборки изделия.

Общие размеры дверей:

Общая высота 1940 мм. (1955) мм. , ширина 720 мм. (750) мм. , толщина деталей 40 мм. .

Вертикальные бруски обвязки – длина в чистоте 1940(1955) мм. , ширина 120(135) мм. .

Верхний горизонтальный брусок – длина 480 мм. плюс два шипа длиной 60 мм. ,
ширина 120(135) мм. , толщина 40 мм. .

Нижний горизонтальный брусок – длина 480 мм. плюс два шипа по 60 мм. ,
ширина 200 мм. , толщина 40 мм. .

На внутреннюю кромку одного из вертикальных брусков доклеен фрагмент длиной 1620 мм. ,
толщиной 40 мм. . шириной в середине 100 мм. . Наружная кромка этого бруска опилена
по произвольной дуге. Для разметки дуги не обязательно пользоваться циркулем, тем
более радиус слишком большой. Просто берете тонкую длинную рейку, сгибаете её от торцов
детали на глубину 100 мм. по центру и обрисовываете. Можно забить в нужных точках
несколько мелких гвоздей и согнуть рейку опираясь на гвозди.

Обвязка дверей сделана на классических шипах, но это не единственный вариант. Такие
двери заметно легче филенчатых, поэтому можно использовать нагеля или винты.
Просто я сам предпочитаю сборку классическую, проверенную временем, но вдруг у кого то
нет возможности делать шипы и долбить гнезда. Хотя на сайте есть статьи о разных
технологических способах изготовления деталей.

Когда все детали заготовлены, дверь сразу склеиваем. После склейки идет выравнивание,
вышкуривание поверхности. Затем следует работа ручным фрезером. Фрезером я делаю
теплушки, тепловой шов на стыке вертикальных и горизонтальных брусков обвязки.
По внутренним кромкам с одной стороны двери делаем фигурный профиль, с другой
четверть шириной 10 мм. и глубиной до половины толщины, для этих дверей глубина
четверти 20 мм. . Еще здесь сделана четверть шириной 15 мм. и глубиной 25 мм. по верхнему
 торцу и кромкам, но двери с четвертью встречаются гораздо реже обычных.

Разметка и установка стекла.

Когда внутренняя четверть готова подумаем о разметке стекла. Я сам фигурные стекла
не режу, просто не вижу в этом смысла. Для того чтобы заказать фигурное стекло нам
нужно нарисовать шаблон, мастер подложит шаблон под стекло и обрежет нужную
конфигурацию. Для шаблона лучше использовать плотную бумагу или кусок
старых дешевых обоев.

Укладываем бумагу на стол, а сверху размещаем дверь четвертью вниз. Затем обрисовываем
карандашом все внутренние кромки и убираем дверь. По разметке ножницами обрезаем
лишнее. Но обратите внимание, нам нужно уменьшить шаблон со всех сторон на 1-1,5 мм. ,
это минимум, иначе стекло не встанет на место. Стекло не должно устанавливаться
слишком плотно, должен быть небольшой зазор, иначе оно быстро лопнет.

Для крепления стекла сделаны раскладки с наплавом. Наплав закрывает место стыка
и возможные недочеты подгонки. Если прямые детали можно установить без зазоров,
то подогнать абсолютно точно фигурные раскладки весьма затруднительно. Как можно
сделать такие раскладки ручным фрезером и лобзиком я уже писал, смотри
статью ручным фрезером раскладки для двери.

Стекло окончательно устанавливается уже после покраски двери. В четверть наносим
силиконовый герметик, чтобы стекло не дребезжало. Сделать это можно как сплошной
линией, так и каплями через небольшие интервалы.

Укладываем в четверть стекло и крепим его раскладками.

Сами раскладки хотя и можно приклеить, но по опыту скажу, делать это не желательно.
В различных жизненных ситуациях стекла иногда трескаются. Чтобы заменить стекло
требуется снять раскладки, если они приклеены то сделать это можно только испортив
дверь. Поэтому раскладки (штапик) я прибиваю тонкими гвоздями с маленькими шляпками.
Сейчас гвозди можно подобрать по цвету. Молоток при этом находится не навесу,
а лежа на стекле, так меньше шансов разбить стекло. Чтобы не оставить царапин под
молоток, на стекло, подкладываю плотную бумагу. При ударах молоток не должен
отрываться от стекла, в любом случае работать нужно аккуратно и без резких движений.
Межкомнатные двери классического вида, в статье сделать двери.

Это уже готовые покрытые лаком и остекленные двери.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.