Делаем угловой шкаф

  Кaркaсный углoвoй шкaф из дeрeвянныx брускoв.
  Вeсь кaркaс шкaфa сoбирaлся с oднoй цeлью,
  нaвeсить нa нeгo гoтoвыe фaсaдныe дeтaли
  и сoздaть мeстo для xрaнeния xoзяйствeннoгo
  инвeнтaря. Пoдoбнoe сooружeниe мoжнo
  пристрoить прямo к стeнe, нo xoтeлoсь
  умeньшить ущерб недавно отремонтированному
  помещению.

Угловой шкаф получился общей высотой 2400 мм. , размеры по боковинам
и задней стенке 160/740/1180 мм. . Место для установки находится
в узком помещении, оно сжато стенами с трех сторон, а в одной стене
дверь рядом с углом. Собственно поэтому шкаф получился четырехугольный,
хотя одна сторона только 160 мм. .

Под шкафом сделан цоколь высотой 100 мм. , размер фасада без цоколя
по высоте 2300 мм. и по ширине 1300 мм. Описание сборки каркаса
и размеры всего изделия, в предыдущей статье угловой шкаф.

Фасад состоит из шести деталей: Две боковые планки высотой 2300 мм.
и шириной 200 мм. , две нижние дверцы высотой 1800 мм. и шириной 450 мм.
каждая, две створки антресоли высотой 500 мм. и шириной так же 450 мм. .
Детали были напилены из ДСП, покрытого светлым пластиком, кромку на все
детали наклеил с помощью утюга.

Собранный каркас уложил на бок и установил на него боковые фасадные
планки, по внутренним кромкам заподлицо с вертикальными брусками.
Расстояние между брусками сделал ещё при сборке 906 мм. , с учетом
ширины двух створок и зазоров между ними.

Хотя шкаф плотно входит между стенами, фасадные планки все таки
конструктивные детали, то есть они будут стягивать детали каркаса.
Поэтому не стал мудрить с уголками и мебельными стяжками, а просто
притянул их конфирматами (евриками). Шляпки закрываются белыми
пластиковыми заглушками.

На створках засверлил гнезда под мебельные петли, на верхние дверцы
по две, а на нижние по три петли. Разметку центра сверления делал отступив
от верхних и нижних торцов 100 мм. , а от боковых кромок 22 мм. . Сверлил
отверстия диаметром 35 мм. и глубиной 12 мм. . Сверло "форстнера" должно
быть с укороченным центром, иначе вылезет с фасадной стороны.
Мне иногда приходилось специально стачивать (укорачивать) центр, если
специального сверла для ламината под рукой не оказалось.

Установил мебельные петли в гнезда и сразу прикрутил их саморезами 15 мм. .
Так как вся конструкция находится на боку, да ещё и лежит на двух столах,
то особой сложности с установкой створок не было. Уложил их на место,
шилом наколол отверстия и прикрутил.
Обратите внимание, здесь петли для внутренних створок, другие
не подойдут.

На дверцах конечно будут ручки, на фото я ещё не успел их поставить.
Цокольная фасадная деталь ставится снизу, под дверцами и притягивается
к деревянной коробке. Эту планку можно прикрутить как снаружи, так и
изнутри цоколя шкафа, во время окончательного монтажа.

После сборки всей конструкции, шкаф почти полностью разбирается.
Остаются в собранном виде только средняя полка, верхняя рамка (крышка) 
и дно вместе с цоколем.
При установке мебели возможно придется закрывать зазоры между стеной и шкафом.

Все деревянные детали каркаса красятся акриловой краской под цвет
фасада. Угловой шкаф такого размера наверно придется закрепить
к стене, хотя бы на один – два дюбеля. Иначе при открытых створках
сооружение может быть неустойчивым. Хотя повторю, в мастерской
шкаф стоит вертикально без поддержки. Но, мало ли кто будет дергать
эти дверцы.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.