Буфет сделай сам 5ч.

  Изгoтoвлeниe клaссичeскoгo буфeтa из мaссивa дeрeвa.
  Зaвeршaeм сбoрку пoсуднoгo шкaфa с выдвижными
  ящикaми и двeрцaми. Ствoрки сoбирaются из стрoгaнныx
  брускoв с пoмoщью ручнoгo фрeзeрa. Для изгoтoвлeния
  шипoв, прoфилeй и пaзoв испoльзуeтся спeциaльнaя
  двoйнaя фрeзa.

Буфeт пoлучaeтся высoтoй 2000 мм. , ширинoй пo кaрнизaм 1000 мм. , глубинoй
пo фaсaдным дeтaлям 530 мм. . Изгoтoвлeниe дeтaлeй кoрпусa в прeдыдущиx стaтьяx,
нaчaлo тeмы в стaтьe буфет сделай сам.

Всего потребуется сделать четыре дверцы и два выдвижных ящика. Верхние створки
высотой 810 мм. и шириной 395 мм. склеиваются соединением шип-профиль
на торцах и паз-профиль на кромках. Изготовление шипов и профилей
с помощью одной фрезы в статье буфет сделай сам 4ч. .

Остекленные створки

Верхние створки будут остекленными, для установки стекол нам понадобится
сделать четверть на внутренних кромках и раскладки для фиксации стекла.
Обвязку створок собрал и склеил, но здесь на внутренних кромках
остались пазы.

Открытую четверть прошел после склеивания, той же фрезой. Правда для удобства
снял профильную фрезу, а вместо неё поставил ещё три таких же подшипника.
У меня не одна фреза, поэтому есть некоторый запас подшипников.

У нас получилась четверть шириной 13 мм. и глубиной 10 мм. . С учетом толщины
стекла 4 мм. нам понадобятся раскладки шириной 13 мм. и толщиной 6 мм. .
Но верхний горизонтальный брусок обвязки фигурный и будет трудно подогнать
штапик без зазоров.

Поэтому, как обычно в таких случаях сделал раскладки с наплавом.
Бруски заготовил шириной 17 мм. , толщиной 10 мм. и прошел четверть на
внутренних кромках высотой 6 мм. и шириной 4 мм. .
Специальной фрезы под такие мелкие четверти у меня нет, поэтому беру
фрезу-копир диаметром 12 мм. , с осью диаметром 4 мм. .
Снимаю подшипник и прохожу четверть с опорой на ось. По теме есть
статья раскладки ручным фрезером.

Дверцы с филенками

В нижней тумбе ставим две створки с филенками из массива. Высота дверок 520 мм. ,
ширина 395 мм. . Двойная фреза кроме профиля дает паз глубиной 13 мм. и шириной 6 мм. .
После обработки торцов и кромок собираем обвязку "на сухую", без клея.
Для филенок готовим клеенный столярный щит толщиной 18 мм. .
Щит подкладываем под обвязку и размечаем контур по внутренним кромкам. Затем
к контуру добавляем со всех сторон ещё глубину пазов минус 1-2 мм. .

Филенку отпиливаем по разметке и проходим филеночный профиль на конус. Здесь
профиль проходил только с фасадной стороны, обратная остается чистая. Необходимо
чтобы гребни филенки остались толщиной 5,5-5 мм. и плотно входили в пазы на
брусках обвязки. С обратной стороны дверцы остается уступ глубиной 4 мм. . .

Выдвижные ящики

В верхней части тумбы оставлены проемы под выдвижные ящики. Высота проема 110 мм. ,
ширина каждого 395 мм. , глубина 500 мм. . Но с учетом задней стенки и фасада ящиков,
глубина остается 460 мм. . Для установки подойдут роликовые, или телескопические
направляющие длиной 450 мм. .

С учетом толщины направляющих, корпус каждого ящика делаем шириной 370 мм. ,
глубиной 460 мм. и высотой 90 мм. Про изготовление таких ящиков я уже писал в других
статьях, например ящики для стола.

Фасадная планка с учетом зазоров должна получиться шириной 392 мм. , высотой 107 мм.
и толщиной 15 мм. .
Для декора на фасадах приклеил профильные бруски шириной 20 мм. и толщиной 15 мм.
с фрезерованным профилем. Профиль проходил той же фрезой, которой собирал
обвязку створок. Торцы брусков запиливаем "в ус" и приклеиваем на фасады
заподлицо с кромками и торцами, профилем внутрь. 

Такой способ декорирования выдвижных ящиков очень старый, можно сказать
классический. Встречается практически на всей старой мебели и на новых изделиях
традиционного дизайна.

Навешиваем створки и ящики

Ящики устанавливаем на направляющие, утопив внутрь на 30 мм. . Затем ставим на ящики
фасадные планки, выравнивая по проему и фиксируем их саморезами изнутри корпуса ящика.
Ставим ручки – скобы по центру фасадов, только кроме отверстия 4 мм. придется
изнутри ящика высверлить вход диаметром 15 мм. и глубиной 13-15 мм. . Иначе
длины стандартного болта ручек не хватит.

Дверцы навешиваем на обычные петли, современные мебельные здесь как то не смотрятся.
На верхние створки ставил по три петли, на нижние по две.
Чтобы фиксировать дверцы при закрывании по уровню фасадов, на каждую установил
пружинный шариковый фиксатор. Можно использовать и магниты, если только они не будут
мешать свободному доступу внутрь.

Когда все подогнано, снимаем петли, ручки, направляющие и производим покраску.
Здесь использовалась древесина с хорошей текстурой, поэтому финишное покрытие будет
под чистый полиуретановый лак. Чтобы сгладить перепады оттенков текстуры,
поверхности сначала можно немного отбелить и прогрунтовать.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.