Буфет сделай сам

  Дeлaeм буфeт из мaссивa дeрeвa свoими рукaми.
  Пoдoбныe издeлия люди испoльзуют дoвoльнo дaвнo,
  шкaфы для пoсуды пo вaжнoсти идут срaзу зa
  крoвaтью, стoлoм, стулoм и сундукoм.
  Буфeты мoгут зaмeтнo oтличaться пo дизaйну,
  рaзмeрaм и дeкoрaтивным дeтaлям. Нo в принципe
  иx кoнструкция oстaeтся нeизмeннoй ужe сoтни лeт.

Этoт буфeт изнaчaльнo былo рeшeнo дeлaть в стилe близкoм к клaссичeскoму.
Материал массив дерева, сборка створок и боковин в виде рамок на шипах
с филенками из клееного столярного щита. Конструкция состоит из двух
отдельных корпусов, нижней тумбы и верхнего шкафчика с остекленными дверцами.

Дизайн подбирал по нескольким картинкам.. Конечно это не будет точная копия,
такой необходимости нет. У меня и финишная отделка планируется под лак, да и детали
могут не совпадать.
Общие размеры изделия: высота 2000 мм. , габаритная ширина 1000 мм. ,
габаритная глубина 530 мм. .

Нижняя тумба

Общие размеры тумбы: высота 950 мм. , глубина 500 мм. , ширина 940 мм. .
На фасадной и боковых кромках, по уровню столешницы, ставятся профильные
карнизы, поэтому окончательный размер столешницы будет 1000/530 мм. .
Снизу установлены ножки высотой 150 мм. с декоративными цокольными
планками.
Корпус тумбы без ножек и карнизов высотой 800 мм. , шириной 940 мм. ,
глубиной 500 мм. .

Полки

Дно и средняя полка из столярного щита толщиной 20 мм. , длиной 880 мм. ,
шириной 470 мм. .
Крышка тумбы (столешница) толщиной 20 мм. , длиной 940 мм. , шириной 500 мм. .

Боковины

Боковины высотой 780 мм. и шириной 470 мм. собраны в виде рамок на шипах
с филенками. Толщина филенок 20 мм. , а толщина рамки 30 мм.
Вертикальные бруски обвязки боковин сечением 30/30 мм. , высотой 780 мм. .
Верхний горизонтальный брусок обвязки шириной 70 мм. , толщиной 30 мм. ,
длиной 410 мм. плюс два шипа по 25-30 мм. .
Нижний горизонтальный брусок обвязки шириной 50 мм. , толщиной 30 мм. ,
длиной 430 мм. плюс два шипа по 30 мм. .
Филенка размером 430/680/20 мм. .



Шипы и гнезда ручным фрезером

Заготавливаем бруски нужных размеров, вертикальные детали лучше взять с запасом,
лишние "хвосты" отпиливаются после склеивания.
Горизонтальные бруски сразу торцуем точно по длине вместе с шипами.
Если нет шипорезки, то шипы можно сделать с помощью циркулярной пилы
и ручного фрезера. Я об этом уже писал не один раз, например в статье
как сделать шип.

Гнезда быстрее выдолбить на долбежном станке, но это не единственный вариант.
У меня как раз долбежка была на ремонте, пришлось менять патрон, а найти
подходящий оказалось трудно.

Поэтому решил гнезда так же сделать с помощью ручного фрезера.
Собственно вариантов самодельных приспособлений для фрезера в интернете много.
Но по своей привычке решил сначала посмотреть что есть под руками.
А под руками всегда будет направляющая планка из штатного комплекта.

Порылся у себя и нашел ещё одну такую же направляющую от старого фрезера.
На старой приспособе рога вкручиваются на резьбе, а вот на новом фрезере
стержни вставляются в отверстия и фиксируются зажимными винтами.
Именно то, что стержни фиксируются винтами сверху и позволило собрать
двухстороннюю направляющую для задалбливания гнезд.

Установил старый упор в отверстия на фрезере, выровнял так, чтобы центр фрезы
был на расстоянии 15 мм. от направляющей и зажал фиксаторы.
Затем с другой стороны одел на рога вторую планку с зажимными винтами.
Далее уже на заготовке подогнал планки так, чтобы фреза шла точно по середине
детали, а направляющие сильно не зажимали при движении.

Деталь с разметкой шипов зафиксировал к столу струбцинами и фрезером сверху
прошел все гнезда. Сразу выставлять фрезу на максимальную глубину не стоит,
нагрузка будет слишком большая.
Взял новую острую фрезу диаметром 10 мм. и проходил все гнезда за три – четыре
раза по глубине.
Здесь глубина гнезд 30-32 мм. , этого достаточно для мебельных деталей.
В общем, как это часто бывает, подготовка и настройка заняла в несколько
раз больше времени, чем само задалбливание гнезд.

Фасад

В классической конструкции корпуса, фасад тумбы делается в виде отдельной рамки
на шипах. Так как боковые кромки фасада будут на виду, сборка на саморезах
или конфирматах не подойдет.

Фасадная рамка высотой 780 мм. , шириной 940 мм. , толщиной 30 мм. .
Вертикальные бруски обвязки шириной 60 мм. , толщиной 30 мм. , высотой 780 мм. .
Верхний горизонтальный брусок обвязки шириной 70 мм. , толщиной 30 мм. ,
длиной 880 мм. плюс два шипа по 30 мм. .
Нижний горизонтальный брусок шириной 50 мм. , толщиной 30 мм. , длиной 880 мм. ,
плюс два шипа 30 мм. .

Кроме внешней обвязки, внутри рамки установлен переплет из брусков сечением 30/30 мм. .
Вертикальный брусок переплета идет точно по центру фасада, а горизонтальный
на расстоянии 110 мм. от верхнего горизонтального бруска обвязки.
В итоге на фасадной рамке получаются два проема для выдвижных ящиков
и два проема для установки створок.

Если писать подробнее, то получается длинно, одной статьи не хватит.
Поэтому в продолжение темы будет ещё несколько статей, скоро.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.